Болезни и вредители роз

Для правильного ведения культуры роз необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия против болезней и вредителей, а если они уже появились, то вести с ними борьбу.

Мучнистая роса

Мучнистая роса (сферотека) — Sphaerotheca pannosa. У пораженных растений на побегах, бутонах и листьях, особенно на нижней стороне листьев, появляется серый налет.
Меры борьбы. Против мучнистой росы растения опыливают порошком серы утром по росе или после предварительного опрыскивания роз водой, иначе порошок не будет держаться на листьях.

Ржавчина роз

Ржавчина. Повсеместно розы заболевают ржавчиной. Болезнь вызывается двумя видами грибков: Phragmidium ubcorticum и Phragmidium tuberculatum. Весной на нижней стороне листьев выступают округлые подушечки оранжевого цвета. На побегах, цветоножках и черешках они имеют большие размеры и вызывают искривление и утолщение пораженных частей. В конце июня на нижней стороне листьев появляются мелкие красно-желтые подушечки. Споры грибка быстро развиваются и покрывают листья словно оранжевой пылью. В дальнейшем на нижней стороне листьев образуются округлые черные кучки. Грибок вызывает образование желтых пятен на верхней стороне листьев. При сильном заражении листья закручиваются, засыхают и отпадают.
Меры борьбы. Пораженные листья обрезают и сжигают. Растения опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью, начиная с момента распускания почек, но не во время цветения. Бордосскую жидкость приготовляют следующим образом: на 10 л воды берут 60 г медного купороса и 50 г негашеной извести. Приготовления ведут в глиняной или деревянной посуде — отдельно наливают купорос и отдельно гасят известь. Затем известь процеживают и вливают в нее медный купорос.

Пятнистость листьев. На пораженных листьях появляются точки и пятна различных размеров буроватого цвета. Больные листья опадают.
Меры борьбы. Листья, пораженные этой болезнью, собирают и уничтожают.

Наиболее распространенным вредителем является тля. Тля розанная — насекомое сосущее, повреждающее листья и молодые побеги.
Меры борьбы. Против тли применяют анабазин-сульфат в количестве 2-3 г и 3-4 г хозяйственного, а лучше зеленого мыла на 1 л воды. Если нет анабазин-сульфата, применяют никотин-сульфат или опыливание порошком гексахлорана.

Размножение роз

Розы, в основном, размножают окулировкой и черенками. Делением куста размножают некоторые парковые розы и декоративные виды шиповника ранней весной. Окулировку производят на диких розах (Rosa canina) или на других видах шиповника, начиная с середины августа. Семенами размножают декоративные виды дикорастущих шиповников. Этим способом пользуются при выведении новых сортов роз и при выращивании дичков для окулировки.

Техника окулировки такая же, как и для всех плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Во избежание вымерзания прижившихся глазков на зиму их окучивают землей слоем 10-15 см, а чаще всего окулированные растения осенью выкапывают и, прикапывают в освободившихся парниках, которые сверху закрывают и в таком виде их сохраняют зимой. Рано весной окулянты разокучивают, проверяют состояние глазков и, если они живые, надземную часть дичка срезают выше глазка. Когда культурный побег достигает высоты 15-20 см, его прищипывают, благодаря чему развиваются боковые побеги и образуется куст. Семена лучше высевать вскоре после сбора, чтобы получить следующей весной 70-80% сеянцев.

Посадка и уход за розами

Место для посадки роз должно быть хорошо освещено солнцем и защищено от ветров. Перед посадкой почву обрабатывают на глубину не менее 30 см. Почвы сырые или с застоем воды весной и осенью, без дренажа не пригодны для посадки роз.

В средней полосе России розы, как правило, высаживают весной. При посадке розы нельзя держать открытыми на воздухе, так как корни у них довольно нежные и легко могут подсохнуть. Перед посадкой в заранее обработанной почве копают ямы не менее 40-50 см шириной и 30-40 см глубиной. Ямы заполняют дерновой или питательной садовой землей с добавлением одного ведра перегноя. Землю насыпают в яму холмиком, на котором равномерно распределяют корни и засыпают их землей. Чтобы земля хорошо распределилась между корнями, по мере заполнения ямы землю рекомендуется утаптывать, делать лунки, обильно поливать — не менее одного ведра воды на куст. После полива лунки мульчируют перегноем или мелким торфом слоем 2-3 см. Если стоит сухая и жаркая погода, полив повторяют через 1-2 дня в течение 10-15 дней. В последующее время растение поливают по мере надобности. В течение лета почву вокруг роз регулярно рыхлят после дождя и полива и удаляют сорняки.

Подрезку роз производят весной. Подрезка имеет большое значение для развития всего растения, и особенно для цветения. При этом, во-первых, удаляют погибшие ветви, а также слабо развитые, на которых не образуются цветочные почки; во-вторых, укорачивают побеги, оставленные для цветения. На здоровых, хорошо развитых кустах чайногибридных и пернецианских роз оставляют по 3-4 почки на каждой ветке, на ремонтантных — по 6-8 и даже по 10 почек, на полиантовых — по 6-8 глазков. На вьющихся и парковых розах удаляют только погибшие побеги и те, которые загущают куст, но сохраняют прошлогодние ветки, на которых образуются цветочные почки.

Все розы, кроме некоторых парковых, в средней полосе России на зиму укрывают. Практикой выработан очень простой и надежный способ укрытия роз. Перед тем, как наступят устойчивые заморозки, что обычно бывает во второй половине октября, с кустов роз удаляют листья, кусты слегка окучивают землей, побеги пригибают к земле, кладут между ними и поверх них лапник (ветки ели), после чего весь куст вместе с лапником покрывают листом толя или рубероида и торфяной крошкой слоем 20-25 см или землей. Торф или землю покрывают листвой слоем 10 см. Зимой, если снежный покров небольшой, на укрытые кусты набрасывают снег. При такой защите розы хорошо перезимовывают.

Посадка и уход за розами

Сырость крайне вредна при перезимовке роз. Поэтому весной надо следить, чтобы на участке не задерживалась вода. Открывать розы надо постепенно, по мере оттаивания торфа или земли. Однако лапник надо удалить, когда установится теплая погода, т. е. в пасмурные дни первой декады мая.

Почва и ее удобрение для посадки роз

Какие бы виды роз ни высаживались, для них надо создавать достаточно питательную почву. Лучше всего розы растут, развиваются и обильно цветут на хорошо обработанных и удобренных суглинистых почвах. Но и это не значит, что на других почвах розы нельзя культивировать. Любые садовые почвы, поддающиеся обработке, могут быть использованы для посадки роз. В тяжелые глинистые почвы для успешного развития роз добавляют крупнозернистый песок, выветрившийся торф, навоз, листовую или компостную землю. В легкую песчанистую почву в виде связующего вещества добавляют размельченную глину, а также навоз или компостную землю. Нормы внесения глины или песка зависят от состояния почвы, в которую вносят эти дополнительные компоненты. Лучшим удобрением почвы для роз является хорошо перепревший навоз крупного рогатого скота или лошадей. На 1 м2 его вносят от 5 до 10 кг. Из минеральных удобрений используют суперфосфат, калийную соль и аммиачную селитру. Нормы внесения тех или иных минеральных удобрений зависят от состава почвы.

Почва и ее удобрение для посадки роз

Кроме удобрений, применяют жидкую подкормку, приготовленную из коровяка. Первую подкормку дают весной, как только розы тронутся в рост. В ведро настоя добавляют по 10-15 г аммиачной селитры, калия и суперфосфата. Вторую такую же подкормку дают через 2-3 недели после первой, а третью и четвертую — в середине июня и в начале июля без добавления аммиачной селитры. Внесение четвертой подкормки может быть более поздним, но не позднее конца июля, так как после этого срока подкормки вносить прекращают. Некоторые цветоводы практикуют давать подкормки в момент полива, добавляя в ведро с водой 1/4 или 1/3 навозной жижи.

Роза

Роза — Rosa
Сем. розоцветных — Rosaceae

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Роза

В диком состоянии произрастает большое количество разнообразных видов роз, обычно называемых шиповниками, с немахровыми белыми, желтыми, розовыми и красными одиночными или собранными в полузонтики цветками. Форма и окраска цветков у садовых роз очень различны. Самыми красивыми розами считают те, у которых форма бутона удлиненная, с красивым расположением лепестков.

Ветки у роз прямостоячие, стелющиеся или вьющиеся, покрытые шипами. Листья очередные, непарноперистые, пильчатые. Шаровидные или яйцевидные плоды — оранжево-красные, пурпурные или черные, довольно крупные, до 4 см в диаметре.

В общественных и индивидуальных садах (кроме ботанических садов и опытных станций) наши цветоводы, в основном, выращивают розы 5-6 групп: чайногибридные, ремонтантные, пернецианские, полиантовые, вьющиеся и парковые.

Известно несколько тысяч сортов роз. К более зимостойким розам следует отнести ремонтантные, полиантовые и парковые. Однако не все сорта тех или других групп одинаково переносят зимние холода. Поэтому при закладке плантации роз надо знать, какие именно сорта более пригодны для климатических условий данной области. Об этом не приходится задумываться садоводам, живущим в южных районах, где розы зимуют без укрытия или при легком окучивании землей. Для декоративного убранства сада большую перспективу представляют розы полиантовые как самые неприхотливые, морозостойкие и легко размножаемые.